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由湯河原前往伊豆的濱海公路上，天空出奇蔚藍，海面上泛起的白色波浪在陽光下閃閃發亮，沿著海濱而建的房屋，錯落在一片碧海藍天中，像極了風景明信片中的希臘。但是當我實際貼近這塊土地後，卻感受到了日本特有的濃厚傳統、文化和熱情，這就是伊豆奇妙的地方，所有的一切像是上了釉彩一樣，呈現出一種璀璨的亮度。
我喜歡伊豆！從第一天抵達直到離開，我沒有一天不喜歡這裡！
我今年剛滿20歲，還是高中學生，此番伊豆之旅便是一身學生裝扮…來到天城嶺北口的茶棚…盤據多時的希望，終於實現了，旁邊一行藝人正繞著茶棚四周休息著。－川端康成《伊豆舞孃》
《伊豆舞孃》中，高中生的「我」與舞孃「薰」在茶棚面對面接觸前，其實早已在湯島（湯ヶ島）和修善寺有過兩面之緣。
修善寺地名來自於寺廟「修禪寺」，是弘法大師於平安時代（807年）所建，不僅是伊豆最古老的寺廟，也是日本88名剎之一。弘法大師是佛教宗派真言宗始祖，相傳他在鄰近的桂川中，見到為父親洗背的孩子身影，大受感動之下，使用法器金剛杵敲擊河中岩石，結果湧出溫泉，遂以「獨鈷之湯」（獨鈷即指法器）命名。
紅葉萌發的時刻造訪這裡，被楓葉包圍的修禪寺異常美麗，不是滿山遍野、強悍佔據視線的火紅，而是一種靜謐的、滲入心中的存在感，隨著時空挺立。
沿著桂川而行，走路不到5分鐘，即可來到長約400公尺的竹林小徑。起風時走入小徑，滿滿的竹林隨風搖曳，一片翠綠的光線伴隨著沙沙聲響，整個人像是被捲入竹林一般，讓我忍不住發出「哇～」的讚嘆聲。
……這已經是第四天了，行程在修善寺溫泉過了一夜，湯島溫泉住了二宿，沿途陶醉在原始森林的靜謐與兩旁溪谷的水聲裡。－川端康成《伊豆舞孃》
跟隨《伊豆舞孃》高中生的步伐，我們選擇在湯島溫泉過夜。日式旅館「白壁莊」以溫泉和野豬、芥末（wasabi）料理聞名，露天溫泉「巨木風呂」的紫檀木由非洲運回，「巨石風呂」則是白壁莊修建時挖出，重達53噸，兩種湯都是日本第一。
至於晚餐，就有如一場華麗的盛宴。除了生魚片、炸物、點心外，還有一大鍋野豬火鍋，就在面前咕嚕咕嚕的滾著……所有的食物都精緻不已，尤其晚餐時在一旁協助的70多歲老奶奶女將，最是令我感動。
我們一行近10人都由她一人服務，不僅要不斷上菜、現磨wasabi，還得分裝麵食和野豬火鍋，即使忙碌非凡，她仍然體貼一一詢問：好吃嗎？吃得習慣嗎？並不停地幫大家添飯。有時秀上一兩句英文，就像是自家奶奶一樣親切、可愛。
還有白壁莊的老闆娘，曾經在電視上，看過介紹日本女性禮儀的節目，那些禮節總讓我覺得拘謹而且綁手綁腳，但這位老闆娘不同，不僅舉止優雅，我在與她聊天時強烈感受到，深以自己或白壁莊代表的日本文化為榮，那種渾身散發出的成熟、自信與美麗。
要到湯野，必須經過河津川的溪谷，大概走上3、4公里才能到達。越過山嶺後，天空的顏色有南國之美的紅暈……－川端康成《伊豆舞孃》
這躺旅程中，曾在兩處發現高中生與舞孃的銅像，其一是在湯島的淨蓮瀑布。淨蓮瀑布高約25公尺，為日本瀑布百選之一，因為下雨多，湧出的水質又清澈，wasabi田遍佈四周，是孕育wasabi的美好環境。
河津川玄武岩的變化，造就河津七瀑（河津七滝）的誕生，其中的初景瀑布（初景滝），就是另一處雕像所在。不知是不是《伊豆舞孃》的魅力，讓來此的旅客絡繹不絕，初景瀑布前，有舞孃裝扮的少女笑容可掬迎接大家；天冷了，旁邊有野豬火鍋供人暖胃；一邊吃，還有人幫你以拍立得拍照，讓你不錯失任何珍貴時光。
大瀑布（大滝）是河津七瀑中最大的瀑布，就位在溫泉旅館「天城莊」中。天城莊擁有28種風呂，泉水溫度、效用，甚至周遭景致都不盡相同，面對大瀑布設有幾個露天風呂—河原之湯（河原の湯），徜徉在大自然中，一邊泡溫泉、一邊看瀑布，是非常難得的泡湯體驗。
下田的港口，在伊豆相模的溫泉地區，所有演唱的藝人，都把此地當成旅行中的故鄉……下田的港口就像候鳥的鳥巢一樣，等待著歸鄉的人…－川端康成《伊豆舞孃》
幕府末期，日本結束鎖國後，下田和函館是首先對外開放的港口。西元1854年，日美友好條約簽訂後，美國Perry提督率領艦隊駛進下田，迫使日本向世界敞開大門。時至今日，這裡仍然保留了港灣氣息，隨處可見停泊的船隻，從我們住宿的「下田大和館」望出去，就是一整片白色沙灘和海洋。
裝潢頗為西式的下田大和館，房間內部仍保留著和式客間和榻榻米。雖然日本人喜歡在晚飯和早餐前泡湯，但我實在太懶，覺得沒有必要隆重地洗兩次澡，因此很少在一家旅館中泡兩次湯。但在下田大和館中，我破例了，因為我的房間外面就有露天風呂，還是面海的！
當早晨的太陽露出光芒，細彎月亮還斜掛在天空上，幾隻早起的鳥兒在頭頂上盤旋，尚未關上燈火的船隻從我面前緩慢駛過，偏冷的空氣雖然隨著微風飄來，但我正浸泡在溫泉中，只覺得身心一陣溫暖。當時心想，好想把這個時刻和畫面，一直留在腦海中，永遠都不要忘記……
他們（指舞孃一行人）準備在下田停留10天，再趕往伊東溫泉，然後回大島。
－川端康成《伊豆舞孃》
由下田前往伊東途中，我們先在伊豆熱川停下腳步，前往「山桃茶屋」用餐。山桃茶屋是以前貴族的家，保留傳統日式庭園和結構，得先脫鞋、踩上階梯、拉開拉門，才能踏入鋪有榻榻米的用餐區，有的座位旁還設有炕爐，店主人會親切跪坐在榻榻米上幫你點菜，還有可愛的貓咪賴在座椅上曬太陽。比起料理，我更喜歡這裡用餐的氛圍，讓人有種進入古老日本人家中拜訪的感覺，彷彿時光瞬間流轉……
沿松川而建的「東海館」，大概是伊東最具代表性的建築。東海館建於1928年，原作為旅館使用，老闆是木材商人，聘請擁有精湛技術的木匠職人，每人製作一層樓，將東海館打造成木造結構的3層式建築。房間內隔間拉門的裝飾，是昭和時代旅館間流行的裝潢手法，面向松川的窗戶還有精美雕刻，據說製作的木匠可以自行決定圖案，使用的木材則以檜木、松和櫸木為主。東海館1997年結束營業後，於2001年重新開放，目前不僅展出伊豆的歷史、文化收藏，還有藝妓學習課程，包含化妝、和服穿著和紀念照等，可以在此體驗當一日藝妓。
當輪船駛出下田的海域，直到伊豆半島南端消失於眼前……我已和舞孃他們離的好遠好遠了……不知道過了多久，海面呈現一片漆黑，熱海已是一片燈火。
－川端康成《伊豆舞孃》
《伊豆舞孃》的高中生選擇搭船回到東京，我們則是從熱海搭乘SV舞孃號（SV踊り子）回返。SV舞孃號設備十分新穎，座位上方放置行李處類似機艙設計，而且座位旁的窗戶十分大，可以放鬆觀看沿路風景。車上還提供JR東日本的通販商品目錄「Train
Shop」，裡頭販賣的東西從蟹肉、明太子到拖鞋、腳踏車……等，五花八門、無奇不有。
《伊豆舞孃》的高中生因為戀情無疾而終，在船上「淚流不止、淚水佈滿臉頰」，還被同船旅客誤認為「發生不幸的事」。至於我們，因為有了Train
Shop的陪伴，至少是一路大笑著回家，結束這趟美麗的伊豆文學之旅。
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